2minetorno (e mo chi glielo dice a mamma?)

Oslo

La capitale norvegese si visita rapidamente, ma si può restare 2-3 giorni senza annoiarsi.

• Museo MUNCH: 7 piani dedicati al più famoso pittore norvegese, con interessanti visite guidate, tre versioni dell’Urlo e sale multimediali che rendono la visita gradevole anche per chi, come me, non è un appassionato.
• Penisola di Bygdøy: oltre a belle passeggiate, la penisola è piena di musei interessanti. Io ho visitato il Frammuseet, dedicato alle spedizioni polari. Avrei voluto visitare il Museo delle navi vichinghe, che riaprirà nel 2027 e conserva tre navi vichinghe di 1200 anni fa, il tradizionale Norsk Folkemuseum, e il Kon-Tiki Museet, dedicato a un antropologo poco convenzionale.
• In città ci sono altri due musei interessanti: l’Historisk Museum, con reperti vichinghi, e il National Museum, con opere di Munch, Van Gogh e Manet (tra gli altri). Infine, l’Opera House: un bel colpo d’occhio nella zona del porto, si ispira al ghiaccio degli iceberg.

Quanto al 17 maggio, tutte le guide consigliano di passarlo a Oslo; io ci sono stata, ma non lo rifarei. I festeggiamenti ci sono, certo, ma l’insieme mi è sembrato affollato e dispersivo.

La costa meridionale: da Kristiansand a Stavanger

La costa meridionale ha la fama di essere la più soleggiata del Paese, e la mia esperienza sembra confermarlo. 

• Kristiansand: il porto di approdo di chi raggiunge la Norvegia via mare, è una piacevole cittadina: ma sono rimasta appena il tempo di una breve passeggiata.
• Fari del sud: viene molto reclamizzato il faro di Lindesnes, perché si tratta del punto più meridionale della Norvegia: questo giustifica il parcheggio dal costo esorbitante. Forse sarebbe stato meglio optare per Lista Fyr: oltre al faro (dove si può pernottare), nei dintorni ci sono anche incisioni rupestri.
• Magma Geopark. La perla nascosta della costa meridionale. Riconosciuto come UNESCO Global Geopark, si tratta di una gigantesca camera magmatica vecchia più di 900 milioni di anni. Il panorama è sorprendente, le formazioni geologiche hanno lasciato traccia nelle montagne, nei laghi e persino nelle spiagge, che sono veramente spaziali: a  Skadbergsanden si trova una spiaggia di anortosite, una roccia lunare.
• Stavanger: la città più conosciuta della zona, con un centro variopinto pieno di case colorate e murales. È un’ottima base per esplorare le spiagge della costa di Jæren (dove si può fare surf!), o per raggiungere Preikestolen/Pulpit Rock. L’escursione (8km, 500m di dislivello) richiede circa 4h: moderatamente impegnativa, molto scenografica e tremendamente affollata.
• Kjeragbolten: è l’altra famosa escursione sul Lysefjord, più impegnativa (11km, 800m di dislivello e 6-10h di camminata). Ma a maggio l’apertura dipende dal meteo, e io sono stata sfortunata: le informazioni sono quelle riportate da  visitnorway.

Bergen e i fiordi occidentali

Bergen

La seconda città del Paese è collegata a Oslo tramite ferrovia (e all’Italia, in modo più rapido, tramite volo diretto). Come al solito: non sono brava a visitare le città. Nelle mie (…tre!) visite alla città, ho visto:

• Bryggen, il quartiere anseatico del vecchio porto con le casette di legno ammassate tra loro;
• il panorama sulla città dal Fløyen (salendo in funicolare e scendendo a piedi);
• Hanseatic Museum: la vita dei mercanti della Lega anseatica viene raccontata in uno degli edifici più antichi della città. Attualmente è chiuso per restauro (fino al 2027), ma la storia anseatica della città si può approfondire alle Schøtstuene (sempre a Bryggen).
• Bryggen Museum (che non ho visitato) racconta la storia della città, esponendo reperti di varie epoche.

Infine, sconsiglio caldamente il mercato del pesce per mangiare: un ladrocinio legalizzato. Al contrario, pur essendo in pieno centro turistico, ho mangiato molto bene al Bryggeriet Restaurant. Ancora meglio (ma non si mangia), birra e musica in sottofondo nel negozio di vinili Apollon Platebar: ho riportato un disco come souvenir dopo la mia seconda visita in città. 

A sud: Hardangerfjord

L’Hardangerfjord è un fiordo lungo 179km, famoso per i meleti. I punti di interesse sono innumerevoli:

• Folgefonna glacier: terza calotta glaciale per estensione in Norvegia. D’estate si scia, si cammina sul ghiaccio e si fa kayak tra gli iceberg (Møsevatnet). Le cittadine di riferimento per il ghiacciaio sono Rosendal e Jondal.
• Trolltunga: la lingua dei troll, un’incredibile escursione accessibile sia in estate che in inverno. Si può fare in un giorno, in due giorni o con via ferrata: da soli o affidandosi a Trolltunga Active e Trolltunga Adventures.  Ci sono stata ad agosto ed è stata un’esperienza talmente incredibile che l’ho rifatta con la neve. 
• Nei pressi di Kinsarvik, Husedalen è un’escursione che porta a quattro magnifiche cascate (10km, 6h e 700m di dislivello; meno se ci si ferma alle prime due). In primavera una bufera di neve ha interrotto il nostro cammino, costringendoci a tornare indietro.
• Le cascate che lasciano a bocca aperta in Norvegia sono innumerevoli. Ne cito tre particolarmente famose in zona: Vøringfossen (un impressionante salto di 182m, con passerelle panoramiche), Låtefossen (cascate gemelle attraversate da un ponte) e Steinsdalfossen (si può passeggiare dietro la cascata).
• Hardangervidda: il più grande altopiano montano d’Europa, dove pascolano renne selvagge. Una strada panoramica connette Eidfjord (nel Hardangerfjord) con Haugastøl, punto di partenza della Rallarvegen, una pista ciclabile di 82 chilometri che arriva fino a Flåm (nel Sognefjord).

Geiranger, Ålesund e la costa

• Geiranger: comincio con una critica poco condivisibile. Ma il Geirangerfjord, con le cascate delle Sette Sorelle, mi ha sempre lasciata con l’amaro in bocca: è Patrimonio UNESCO, ma dopo due visite continuo a non capirne il motivo. La vista che dal Dalsnibba abbraccia il fiordo e la sua cittadina, d’altro canto, è veramente rimarchevole.
• Trandal è il mio piccolo segreto, con la sua altalena affacciata sul fiordo, e pazienza per la lunga attesa al pontile dei traghetti.
• La costa presenta una serie di punti interessanti. C’è la spiaggia bianca di Refviksanden, che ho visto solo in foto. C’è Hoddevik e il suo magnifico, benché gelido, spot di surf. E poi Runde, l’isola delle pulcinelle di mare. Non importa se, nelle due visite all’isola, non ne ho vista nemmeno una: rimane uno dei miei posti preferiti della Norvegia.
• Ålesund è una bella città. È piacevole passeggiare per i suoi vicoletti, il panorama dall’Aksla batte quello di Bergen (e poi c’è una via ferrata lì vicino), la carbonara da “5 minuti” ha il sapore di casa e merita il grande acquario a una mezz’ora dal centro città. Ma forse mi piacerà sempre per il suo cielo limpido e azzurro: il primo, dopo 20 giorni ininterrotti di nuvole e pioggia.
• Åndalsnes è una buona base per una Norvegia più… verticale: la via ferrata che si arrampica sulla montagna sopra il paese, la strada panoramica Trollstigen, le scale nepalesi di Midsundtrappene e il salto della cascata di Mardalsfossen.
• Da Molde si accede a luoghi come Trollkyrkja (un sistema di grotte ormai scoperto dal turismo), ai villaggi costieri come Bud, alla spiaggia di Farstadsanden e alla decantata (forse anche troppo) Atlanterhavsvegen: la Strada Atlantica, che porta a Kristiansund. Un posto veramente improbabile, dove però ho mangiato uno degli smashburger più buoni della mia vita.

L’interno

Trondheim merita una visita a parte, ma non essendoci stata preferisco non parlarne.

• Røros è un minuscolo paese di minatori dell’interno, con molto più turismo di quanto ci si aspetterebbe. L’attrattiva principale sono le vecchie miniere di rame, come Olavsgruva, anche se noi ci siamo capitati per un motivo più veniale: il plaid di Røros Tweed. Viene reclamizzata come la città più fredda di Norvegia in inverno e anche una tra le migliori per i mercatini natalizi. 
• Dovrefjell: questo parco sull’altopiano è dimora dei buoi muschiati, che qui circolano liberamente. Da giugno vengono organizzati tour giornalieri per vederli: a maggio invece nascono i cuccioli e le visite vengono sospese (pur rimanendo valido il right-to-roam).
• Koppang: questo paesino tra le foreste è un ottimo punto per andare a cercare alci. In effetti ne abbiamo contati cinque, in un giro da un’ora e mezza con la guida locale. Non abbiamo avuto la stessa fortuna coi castori, che pure pare siano numerosi in zona.
• Deviazione in Svezia: la Svezia dista a malapena mezz’ora da Røros. L’altopiano di Flatruet dovrebbe essere un buon posto per avvistare le renne selvagge: non averle incontrate non ha intaccato l’esperienza. E la fauna selvatica si aggira indisturbata in questa zona remota: tra gli altri, moltissime femmine di gallo cedrone. Tännäs invece ospita un centro di buoi muschiati: oltre a vederli, viene raccontata la storia di questi animali in Scandinavia e lo strano destino del centro stesso.
• Ringebu: una deviazione che avrei voluto fare, per via della stavkirke.
• Besseggen: un trekking meraviglioso di cui ho scoperto l’esistenza solo quando eravamo rientrati nella capitale. 6-8h di cammino, 14km e un dislivello di 950m: la vista sui due laghi deve essere incredibile.

Fauna

Mi riferisco alla fauna della Norvegia esaminata nell’articolo, naturalmente. Per primi cito i buoi muschiati, che pascolano liberamente nel Dovrefjell e meno liberamente a Tännäs, in Svezia. Poi ci sono le alci, che si incontrano in varie zone interne: tra queste, non posso non citare Koppang. E naturalmente le renne, in Svezia si vedono spesso libere al pascolo, mentre in Norvegia si possono incontrare anche allo stato selvatico sugli altopiani. Ci sono volpi, lepri e ghiottoni (per questi ultimi occorre molta fortuna). Ci sono gli esemplari di gallo cedrone: se il maschio è difficile da osservare, nelle femmine ci si imbatte con molta più facilità. Nei fiumi delle foreste si possono incontrare i castori. 

Nella regione dei fiordi si incontrano le pecore villsau, dal folto pelo: una delle più antiche razze ovine ancora esistenti nel nord Europa. Ci sono i salmoni che risalgono la corrente, naturalmente. L’isola di Runde è una grande riserva ornitologica: si trovano pulcinelle di mare (anche se non ho avuto molta fortuna in tal senso), ma anche volpoche, sterne artiche, aquile di mare e stercorari, tra gli altri.

Diario

Per noi, l’unico grilletto da premere è quello della macchina fotografica: la maggior parte dei colpi è andata a vuoto, come prevedibile, ma qualcosa si è salvato. Di animali tuttavia la foresta è piena: gli sono gli alci, naturalmente. Madri con i piccoli, giovani esemplari appena svezzati. I maschi in questo periodo dell’anno non hanno i palchi, li perdono in inverno e ricrescono in primavera. Ma non ci sono solo loro.